Entrevista a Juergen Teller, el fotógrafo que desmonta la moda

Célebre fotógrafo de moda (ha trabajado con Jacobs, Westwood, Saint Laurent…), tiene fama de gamberro. Es de esos personajes que uno teme entrevistar porque no sabes por dónde va a salir en cualquier momento. Posando para los fotógrafos apunta maneras. Bosteza mientras sus colegas disparan las cámaras. Pero, cuando un fotógrafo le pide que se quite la camiseta, no lo duda un instante. Luce torso —cicatriz de apendicitis incluida— con soltura. Se nota que tiene práctica. Es un exhibicionista. Le gusta aparecer desnudo en sus fotografías, algunas de alto voltaje, no aptas para menores.

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Por Natividad Pulido

Lagerfeld [1] le preguntó en un cuestionario: ¿Cuándo se convierte en arte una foto? Se la hago de nuevo...

Es una buena pregunta.

Bueno, no es mía, es de Lagerfeld.

Sí, pero a él no le contesté.

Espero que a mí sí.

Cuando notas que hay un instinto emocional, intelectual, en el sujeto que fotografías, se convierte en algo más que se podría llamar arte.

 ¿Le molesta que le encasillen como fotógrafo de moda?

No. Hace algunos años sí me molestaba; más bien me preocupaba. Pero ahora disfruto con lo que hago.

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 ¿Está minusvalorada la fotografía de moda en relación a la artística?

La fotografía de moda tiene una finalidad clarísima, a la que sirve: documentar la idea del diseñador, que además intenta vender su producto. En la artística no la hay.

Usted se aleja de los cánones de belleza establecidos. ¿Por qué?

Cuando uno mira la calle y observa la publicidad protagonizada por mujeres, nunca las he visto con ese aspecto. A mí me interesa cómo son en realidad las personas que fotografío.

Usted revolucionó la fotografía de moda, que estaba encorsetada…

Sí, es cierto. No había por mi parte ningún plan para conseguirlo. Tan sólo llevar a cabo mis ideas a nivel intelectual y mi instinto, que me sale de las entrañas. No acepto que me impongan normas. No cedo, me gusta controlar mis fotografías.

Viendo su trabajo, es cierto que usted fotografía con las entrañas…

En cierta medida así es, pero cada fotografía tiene su propio planteamiento, su propia puesta en escena. Me ocupo de que todo esté preparado, bien planificado. Me voy por ahí improvisando con la cámara. Vivo la vida y experimento con escenarios, personajes, y luego vuelvo a reconstruirlo, lo pongo en escena otra vez.

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En su serie «Luis XV», que hizo en el hotel Crillon de París con Charlotte Rampling en 2004, hay mucho exhibicionismo por su parte, no se parapeta detrás de la cámara.

¿A quién no le gustaría reunirse en un hotel con Charlotte Rampling y juguetear con ella? Yo buscaba una aventura que nos llevara a alguna parte, a un lugar en el no hubiera estado nunca antes. Para mí es importantísima esa experiencia, ese viaje.

En otra de sus series más conocidas, «Paradis», desnuda a Charlotte Rampling y a la modelo Raquel Zimmermann en el mismísimo Louvre y ante la mismísima Gioconda. ¿Fue una forma de desacralizar el arte?

No. Una revista me ofreció la oportunidad de retratar unos desnudos en el Louvre. Pensé que era imposible, pero iba en serio. Charlotte tenía dudas sobre si desnudarse o no, pero le dije que hacerlo ante la Mona Lisa era una oportunidad que sólo pasa una vez en la vida. «A eso no te puedes negar», le dije.

Otra de sus fotos más célebres es la de Victoria Beckham encerrada literalmente en una gran bolsa de Marc Jacobs y despatarrada. Cuesta creer que Victoria tenga tanto sentido del humor para aceptar posar así…

Cuando tomé esa imagen, seguramente era la mujer más fotografiada del mundo por los paparazzi. Esta campaña para Marc Jacobs le vino estupendamente: la gente descubrió que sí tenía sentido del humor. Cambió la concepción sobre Victoria de mucha gente. Le comenté que las empresas de moda están impulsadas por su producto, sea un perfume, bolsos, accesorios… Le dije que ella misma era un producto, muy moderno además. Y por eso quería que se metiera en la bolsa.

¿Es usted un tan gamberro como parece viendo sus fotos?

No, sólo un aventurero.

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Conoce bien a Kate Moss, convertida en icono cultural de nuestra época. ¿A qué lo atribuye?

A ella misma. Es increíble, inteligente. El marketing que hace de ella misma es fantástico. Es una mujer de negocios extraordinaria, y lo digo en el sentido más positivo.

En esta misma sala expuso el año pasado Annie Leibovitz. ¿Qué opina de su trabajo?

¿Esto va a salir en prensa?

Sí, desde luego.

Hay que ser muy cuidadoso cuando se habla del trabajo de los demás, pero la verdad es que no me interesa demasiado.

Usted es muy futbolero. Hay un vídeo que se hizo viendo usted la final del Mundial de 2002: Alemania 0-Brasil 2. ¿Se atreve a hacer una quiniela para Sudáfrica?

Me gustaría que ganara Argentina, porque Maradona dice que se va despelotar en el campo y me encantaría verlo. Está chiflado.. Lo peor es si gana Inglaterra.

¿Por qué?

Porque vivo allí y estarían hablando de ello años y años. Me aburriría mucho. Siguen aún hablando de 1966.

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* * *

[1] Karl Otto Lagerfeld (Alemania, 1933)reconocido como uno de los diseñadores de moda más influyentes de la segunda mitad del siglo XX.

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